25 jours, 5 060 kilomètres : un voyage à moto à travers l'Espagne et le Portugal

Il y a un moment dans chaque long voyage à moto où la carte cesse d'avoir de l'importance. Pour Santiago et Noe, ce moment est probablement arrivé quelque part sur la côte galicienne, là où l'Atlantique se jette contre des falaises qui montent la garde sur le coin nord-ouest de l'Espagne depuis plus longtemps que quiconque n'a pris la peine de compter.

Leur itinéraire d'été ressemble à une lettre d'amour à la péninsule Ibérique : 25 jours, 5 060 kilomètres, au départ de Valladolid, traversant la Galice et les Asturies, plongeant au cœur du Portugal du nord au sud, puis bouclant la boucle dans les montagnes de Jaén. Cols de montagne, rubans côtiers, parcs nationaux — et, selon leurs propres mots, un refus catégorique de prendre la route la plus rapide où que ce soit.

« La meilleure partie d'un voyage à moto n'est pas simplement d'atteindre une destination », nous ont-ils dit, « mais de découvrir des routes secondaires, des points de vue et de petits endroits que l'on manquerait souvent si l'on suivait simplement l'itinéraire le plus rapide. »

Alors ne nous précipitons pas non plus. Embarquez pour la balade.

Galice : là où la terre s'arrête

La Galice ne ressemble pas à l'Espagne des cartes postales. Oubliez les plaines brûlées par le soleil — c'est un pays vert et lavé par la pluie, avec de profonds estuaires appelés rías, des forêts d'eucalyptus et des villages de pierre où la cornemuse celtique, et non la guitare flamenco, est le son traditionnel. L'histoire de la région est ancienne et atlantique : depuis plus de mille ans, les pèlerins parcourent le Camino de Santiago jusqu'à la ville cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, et cet esprit de pèlerinage — voyager lentement, à dessein — flotte toujours dans l'air.

Pour un motard, la Galice est à la fois un cadeau et un défi. Les routes côtières serpentent et se plient comme le littoral lui-même, et le temps change d'une heure à l'autre. Même en été, la brume atlantique peut s'installer et envelopper un cap de gris, puis se dissiper vingt minutes plus tard pour révéler une eau scintillante jusqu'à l'horizon. Santiago et Noe ont tenu à atteindre le cap Ortegal, l'un des caps les plus sauvages d'Europe, où l'océan Atlantique et la mer Cantabrique se rencontrent au pied de falaises qui plongent de centaines de mètres dans des eaux tumultueuses. Là-haut, le vent ne souffle pas : il pousse. Un motard apprend à desserrer les mains, à relâcher les épaules et à laisser la moto respirer sous lui.

Et puis il y a la nourriture. La Galice vous nourrit de la mer : poulpe saupoudré de paprika, coquilles Saint-Jacques, balanes arrachées de rochers battus par les vagues par des mains audacieuses. La cuisine galicienne ne recherche ni les épices ni la complexité — elle fait confiance au sel, à l'huile d'olive et à la fraîcheur pour parler. Après un cap froid et brumeux, une assiette fumante de fruits de mer dans un village portuaire ressemble moins à un déjeuner qu'à une récompense.

L'Asturie voisine, juste après sur leur route, poursuit le thème du vert mais ajoute des montagnes — et du cidre. Ici, la boisson locale se verse d'une bouteille tenue haute au-dessus de la tête, éclaboussant le verre pour réveiller sa saveur. C'est du théâtre, c'est une tradition, et après une journée de conduite en montagne, il se boit très facilement.

Nord du Portugal : granit, vin et la meilleure route dont vous n'avez jamais entendu parler

Franchissez la frontière vers le sud et quelque chose change. Le Portugal est plus calme, en quelque sorte — plus ancien, avec des villages en granit et des collines en terrasses. Santiago et Noe sont entrés par le nord, qui abrite le Peneda-Gerês, le seul parc national du Portugal : une nature sauvage où se côtoient des pics parsemés de rochers, des chevaux sauvages et des routes romaines que les légionnaires parcouraient autrefois. La conduite y est technique et gratifiante — un asphalte étroit et adhérent qui grimpe à travers la forêt de chênes et déboule au-dessus de cascades sans prévenir.

Puis vient le Douro. Si la Galice évoque l'océan, le nord du Portugal évoque ce fleuve, qui creuse une vallée profonde et baignée de soleil, bordée de terrasses de vignes si anciennes et si escarpées qu'elles semblent cousues main sur les pentes. C'est la plus ancienne région viticole délimitée au monde, officiellement créée en 1756, et le berceau du vin de Porto. La N222, qui longe le fleuve entre Régua et Pinhão, a été qualifiée de l'une des plus belles routes du monde — une succession de courbes fluides avec le Douro qui scintille en contrebas d'un côté et les vignes qui s'élèvent de l'autre. Sa jumelle, la N108, longe la rive opposée avec le même élan et le même rythme. Sur deux roues, par un matin d'été, avec l'odeur de la pierre chaude et des vignes dans l'air ? Eh bien. Certaines routes se parcourent. Ces routes-là se savourent.

La cuisine portugaise se savoure tout aussi lentement. L'obsession nationale est le bacalhau — de la morue salée, préparée, dit-on, d'une manière différente pour chaque jour de l'année. La cuisine portugaise privilégie le réconfort plutôt que le piquant : huile d'olive, ail, laurier, portions généreuses. Et aucune halte ne serait complète sans un pastel de nata, cette petite tarte à la crème au dessus caramélisé, idéalement dégustée chaude avec un expresso pendant que votre veste de moto sèche sur le dossier d'une chaise.

Le bord de l'Atlantique : de Cabo da Roca à Sesimbra

En suivant le pays vers le sud, le duo a traversé le Portugal jusqu'à Lisbonne et la côte atlantique — et jusqu'à un de ces endroits qui vous font couper le moteur et rester là, simplement. Cabo da Roca est le point le plus occidental de l'Europe continentale. Un monument de pierre cite le poète Luís de Camões : ici, où la terre se termine et la mer commence. Au-delà du phare, il n'y a que l'océan jusqu'à l'Amérique.

Parcourir cette côte en été signifie apprendre à lire le vent. L'Atlantique respire fort contre ces falaises, et les vents traversiers peuvent arriver sans cérémonie — le genre qui demande une main ferme sur les gaz et un peu d'humilité. Mais la récompense est un littoral en perpétuel théâtre : les falaises abruptes de Cabo Espichel avec son sanctuaire solitaire au sommet, et enfin Sesimbra, une ville de pêcheurs blanche empilée au-dessus d'une baie bleue, où la pêche du jour passe directement du bateau au grill à charbon. Simple poisson grillé, sel marin, citron — le goût de l'Atlantique, dans l'assiette.

Jaén et la Sierra de Cazorla : Un océan d'oliviers

Le dernier acte les a ramenés en Espagne, au sud, dans la province de Jaén — et honnêtement, c'est peut-être la destination moto la plus sous-estimée de tout l'itinéraire. Jaén est la capitale mondiale de l'huile d'olive ; quelle que soit la direction d'où l'on vient, les oliveraies s'étendent jusqu'à chaque horizon en rangées régulières vert argenté, un océan d'arbres scintillant dans la chaleur andalouse.

Et surgissant de cet océan : la Sierra de Cazorla. Avec les chaînes voisines de Segura et de Las Villas, elle forme la plus grande zone naturelle protégée d'Espagne — un labyrinthe de sommets calcaires, de forêts de pins et des sources du Guadalquivir, le grand fleuve de l'Andalousie. Les routes de montagne ici s'enroulent et grimpent comme un dessin à main levée, et en été, la stratégie s'écrit d'elle-même : emprunter les virages élevés et ombragés pendant la chaleur du jour, car dans les plaines, le soleil andalou ne négocie pas. Les températures peuvent être brutales en juillet et août — un équipement en mesh, des départs matinaux et de longs déjeuners à l'ombre ne sont pas des luxes ici, ce sont des techniques.

La cuisine suit le paysage : tout commence et se termine par l'huile d'olive, versée généreusement sur les soupes froides d'été, les légumes du jardin et le gibier de la sierra.

Le passager silencieux : 50 000 km avec l'AIO-6 MAX

À travers tout cela — le brouillard galicien, la chaleur du Douro, le vent atlantique, l'éclat andalou — un équipement est resté calmement au centre du poste de pilotage : le CHIGEE AIO-6 MAX.

Santiago et Noe utilisent une configuration conçue pour le touring : un smartphone auxiliaire gère les applications de navigation et reste bien rangé, tandis que le AIO-6 MAX fait ce pour quoi un écran de conduite dédié est conçu — mettre tout ce dont le motard a besoin sur un écran stable, parfaitement positionné, dans le champ de vision direct, par tous les temps que l'Atlantique ou l'Andalousie pourraient inventer.

Sur leur BMW R 1300 GS Adventure, le duo a contrôlé l'écran sans jamais retirer les mains du guidon, en utilisant la molette Multi-Controller BMW pour naviguer dans les menus et les options de navigation. « C'est extrêmement pratique, ont-ils dit, et surtout, cela nous permet de garder les mains sur le guidon et l'attention sur la route. »

Mais demandez-leur quelle est la fonction qui a compté le plus au cours de ces semaines sous le soleil du sud, et la réponse arrive instantanément : l'écran lui-même. « Même lorsque le soleil frappait directement l'écran, les informations restaient clairement visibles, nous ont-ils dit. Un écran peut avoir de nombreuses fonctions, mais si vous ne pouvez pas le voir correctement en roulant en plein soleil, une grande partie de son utilité est perdue. » Selon eux, après de longues journées à rouler face à l'éclat de l'été ibérique, l'écran de l'AIO-6 MAX — avec une luminosité maximale de 2 300 nits — est le meilleur qu'ils aient utilisé sur une moto.

Et ce n'était pas un premier rendez-vous. Leur AIO-6 MAX a maintenant parcouru plus de 50 000 kilomètres avec eux au cours de nombreux voyages. Leur verdict après toute cette route ? « Pour la façon dont nous voyageons, l'AIO-6 MAX est pratiquement la solution idéale pour les voyages à moto. »

Leur conseil : Ne vous précipitez pas.

Si vous êtes tenté de suivre cet itinéraire vous-même — et vous devriez l'être — le conseil de Santiago et Noe est simple : laissez l'autoroute à quelqu'un d'autre.

Prenez les routes secondaires. Arrêtez-vous aux points de vue. Parlez aux gens qui versent le cidre et grillent le poisson. Et prévoyez de la marge dans le planning, car dans la péninsule Ibérique, le détour imprévu a tendance à devenir le meilleur souvenir du voyage.

Parce qu'à moto, le voyage n'a jamais vraiment tourné autour de la destination.

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Foire aux questions

Combien de temps dure un voyage à moto à travers l'Espagne et le Portugal ?

Santiago et Noe ont parcouru 5 060 km en 25 jours — un rythme détendu qui laissait du temps pour les routes secondaires, les points de vue et les longs déjeuners. Une boucle plus courte du nord de l'Espagne et du nord du Portugal peut se faire en 10 à 14 jours.

Quelle est la meilleure route pour voyager à moto au Portugal ?

La N222 le long du Douro entre Régua et Pinhão est largement considérée comme l'une des meilleures routes du monde pour conduire, avec la N108, plus calme, sur la rive opposée.

Quelle est la meilleure saison pour rouler dans la péninsule Ibérique ?

La fin du printemps et le début de l'automne offrent le meilleur équilibre. En plein été, attendez-vous à du brouillard et à un temps changeant sur la côte atlantique, et à une chaleur intense à l'intérieur des terres — prévoyez des départs matinaux et des itinéraires de montagne ombragés en Andalousie.