25 Tage, 5.060 Kilometer: Eine Motorradtour durch Spanien und Portugal

Auf jeder langen Motorradreise gibt es einen Moment, in dem die Karte aufhört, eine Rolle zu spielen. Für Santiago und Noe kam dieser Moment wahrscheinlich irgendwo an der galicischen Küste, wo sich der Atlantik gegen Klippen wirft, die schon länger über der nordwestlichen Ecke Spaniens Wache halten, als irgendjemand sich die Mühe gemacht hat, zu zählen.

Ihre Sommerroute liest sich wie ein Liebesbrief an die Iberische Halbinsel: 25 Tage, 5.060 Kilometer, beginnend in Valladolid, durch Galicien und Asturien, tief nach Portugal von Norden nach Süden, und schließlich den Kreis schließend in den Bergen von Jaén. Gebirgspässe, Küstenstraßen, Nationalparks – und, in ihren eigenen Worten, eine entschiedene Weigerung, irgendwo die schnellste Straße zu nehmen.

"Das Beste an einer Motorradtour ist nicht einfach das Erreichen eines Ziels", erzählten sie uns, "sondern das Entdecken von Nebenstraßen, Aussichtspunkten und kleinen Orten, die man oft übersehen würde, wenn man einfach der schnellsten Route folgt."

Also lass uns nicht hetzen. Komm mit auf die Fahrt.

Galicien: Wo das Land endet

Galicien sieht nicht aus wie das Spanien der Postkarten. Vergiss die sonnenverbrannten Ebenen – dies ist ein grünes, regengewaschenes Land mit tiefen Flussbuchten, die Rías genannt werden, Eukalyptuswäldern und Steindörfern, in denen keltische Dudelsäcke, nicht Flamenco-Gitarren, den traditionellen Klang bestimmen. Die Geschichte der Region ist alt und atlantisch: Seit über tausend Jahren pilgern Menschen den Camino de Santiago zur Kathedralstadt Santiago de Compostela, und dieser Pilgergeist – langsames Reisen, bewusst gewählt – hängt noch immer in der Luft.

Für Motorradfahrer ist Galicien ein Geschenk und eine Prüfung zugleich. Die Küstenstraßen schlängeln und falten sich wie die Küste selbst, und das Wetter ändert sich stündlich. Selbst im Sommer kann atlantischer Nebel hereinrollen, eine Landspitze in Grau hüllen und sich zwanzig Minuten später auflösen, um Wasser zu enthüllen, das bis zum Horizont glitzert. Santiago und Noe legten großen Wert darauf, Cabo Ortegal zu erreichen, eines der wildesten Kaps Europas, wo der Atlantische Ozean und das Kantabrische Meer unter Klippen aufeinandertreffen, die Hunderte von Metern in tobendes Wasser abfallen. Dort oben bläst der Wind nicht so sehr, sondern schiebt – ein Motorradfahrer lernt, den Griff zu lockern, die Schultern zu entspannen und das Motorrad unter sich atmen zu lassen.

Und dann ist da noch das Essen. Galicien ernährt dich aus dem Meer: Oktopus mit Paprika bestäubt, Jakobsmuscheln, Entenmuscheln, die von wellengepeitschten Felsen von wagemutigen Händen geholt werden. Die galicische Küche jagt nicht nach Schärfe oder Komplexität – sie vertraut auf Salz, Olivenöl und Frische. Nach einem kalten, nebligen Kap fühlt sich ein dampfender Teller Meeresfrüchte in einem Hafenort weniger wie Mittagessen an, sondern eher wie eine Belohnung.

Das benachbarte Asturien, das auf ihrer Route als Nächstes kommt, setzt das grüne Thema fort, fügt aber Berge hinzu – und Apfelwein. Hier wird das lokale Getränk aus einer Flasche eingeschenkt, die hoch über dem Kopf gehalten wird, und spritzt in das Glas, um seinen Geschmack zu erwecken. Es ist Theater, es ist Tradition, und nach einem Tag Bergfahrt lässt es sich sehr gut trinken.

Nordportugal: Granit, Wein und die beste Straße, von der du noch nie gehört hast.

Überquert man die Grenze nach Süden, verändert sich etwas. Portugal ist irgendwie ruhiger – es fühlt sich älter an, voller Granitdörfer und terrassierter Hänge. Santiago und Noe kamen durch den Norden, die Heimat des Peneda-Gerês, des einzigen Nationalparks Portugals: eine Wildnis aus felsübersäten Gipfeln, Wildpferden und Römerstraßen, auf denen einst Legionäre marschierten. Das Fahren hier ist anspruchsvoll und lohnend – schmaler, griffiger Asphalt, der durch Eichenwald ansteigt und ohne Vorwarnung oberhalb von Wasserfällen hervorbricht.

Dann kommt der Douro. Wenn Galicien für den Ozean steht, steht Nordportugal für diesen Fluss, der ein tiefes, sonnenverbranntes Tal formt, gesäumt von Weinbergterrassen, die so alt und so steil sind, dass sie wie von Hand auf die Hänge genäht wirken. Dies ist die älteste abgegrenzte Weinbauregion der Welt, offiziell gegründet 1756, und die Geburtsstätte des Portweins. Die N222, die zwischen Régua und Pinhão dem Fluss folgt, wurde als eine der besten Fahrstraßen der Welt bezeichnet – eine Abfolge fließender Kurven, mit dem Douro, der auf der einen Seite unten glitzert, und den Reben, die auf der anderen Seite aufsteigen. Ihr Gegenstück, die N108, verläuft am gegenüberliegenden Ufer mit demselben Schwung und Rhythmus. Auf zwei Rädern, an einem Sommermorgen, mit dem Geruch von warmem Stein und Weinreben in der Luft? Nun. Manche Straßen fährt man. Diese Straßen genießt man.

Die portugiesische Küche möchte ebenso langsam genossen werden. Die nationale Obsession ist Bacalhau – gesalzener Kabeljau, der, so sagt man, an jedem Tag des Jahres anders zubereitet wird. Die portugiesische Küche ist eher wohltuend als feurig: Olivenöl, Knoblauch, Lorbeerblatt, herzhafte Portionen. Und kein Halt ist vollständig ohne ein Pastel de Nata, das kleine Puddingtörtchen mit der leicht gebräunten, blasigen Oberfläche, idealerweise warm mit einem Espresso gegessen, während Ihre Motorradjacke über der Rückenlehne eines Stuhls trocknet.

Der Atlantikrand: Cabo da Roca bis Sesimbra

Dem Land nach Süden folgend, reisten die beiden durch Portugal bis nach Lissabon und an die Atlantikküste — und zu einem jener Orte, an denen man den Motor abstellt und einfach nur dasteht. Cabo da Roca ist der westlichste Punkt des europäischen Festlands. Ein steinernes Denkmal zitiert den Dichter Luís de Camões: hier, wo das Land endet und das Meer beginnt. Jenseits des Leuchtturms gibt es nichts als Ozean bis nach Amerika.

Im Sommer entlang dieser Küste zu fahren bedeutet, den Wind lesen zu lernen. Der Atlantik drückt hart gegen diese Klippen, und Seitenwinde können ohne Vorwarnung aufkommen — die Art, die eine ruhige Hand am Gas und ein wenig Demut verlangen. Doch die Belohnung ist eine Küste voller Dramatik: die steilen Klippen von Cabo Espichel mit seinem einsamen Heiligtum auf dem Felsen, und schließlich Sesimbra, eine weiße Fischerstadt, die über einer blauen Bucht thront, wo der Tagesfang direkt vom Boot auf den Holzkohlengrill wandert. Einfacher gegrillter Fisch, Meersalz, Zitrone — der Geschmack des Atlantiks, serviert auf dem Teller.

Jaén und die Sierra de Cazorla: Ein Ozean aus Olivenbäumen

Der letzte Akt führte sie zurück nach Spanien, in den Süden der Provinz Jaén — und ehrlich gesagt, das könnte das am meisten unterschätzte Motorradziel der gesamten Route sein. Jaén ist die Olivenöl-Hauptstadt der Welt; fährt man aus jeder Richtung heran, erstrecken sich die Olivenhaine bis an jeden Horizont in ordentlichen silbergrünen Reihen, ein Ozean aus Bäumen, der in der andalusischen Hitze schimmert.

Und aus diesem Meer erhebt sich die Sierra de Cazorla. Zusammen mit den benachbarten Gebirgszügen Segura und Las Villas bildet sie das größte geschützte Naturgebiet Spaniens — ein Labyrinth aus Kalksteingipfeln, Kiefernwäldern und dem Quellgebiet des Guadalquivir, des großen Flusses von Andalusien. Die Bergstraßen hier winden und steigen, wie aus freier Hand gezeichnet, und im Sommer schreibt sich die Strategie von selbst: Man fährt die hoch gelegenen, schattigen Kurven während der Hitze des Tages, denn unten in den Ebenen verhandelt die andalusische Sonne nicht. Die Temperaturen können im Juli und August brutal sein — Mesh-Kleidung, früher Start und lange Mittagspausen im Schatten sind hier keine Luxusgüter, sondern Technik.

Das Essen folgt der Landschaft: Alles beginnt und endet mit Olivenöl, das großzügig über kalte Sommersuppen, Gartengemüse und Wild aus der Sierra selbst gegossen wird.

Der stille Passagier: 50.000 km mit dem AIO-6 MAX

Durch all das — den galicischen Nebel, die Douro-Hitze, den Atlantikwind, die andalusische Blendung — saß ein Gerät ruhig in der Mitte des Cockpits: der CHIGEE AIO-6 MAX.

Santiago und Noe nutzen ein für Touren ausgelegtes Setup: Ein Zweit-Smartphone übernimmt die Navigations-Apps und bleibt sicher verstaut, während das AIO-6 MAX das tut, wofür ein dediziertes Fahrerdisplay gebaut ist — alles, was der Fahrer braucht, auf einem stabilen, perfekt positionierten Bildschirm, direkt im Sichtfeld, bei jedem Wetter, das der Atlantik oder Andalusien erfinden kann.

Auf ihrer BMW R 1300 GS Adventure steuerten die beiden das Display, ohne auch nur eine Hand vom Lenker zu nehmen, und nutzten das BMW Multi-Controller-Rad, um durch Menüs und Navigationsoptionen zu navigieren. „Das ist äußerst praktisch“, sagten sie, „und ermöglicht es uns vor allem, die Hände am Lenker und die Aufmerksamkeit auf der Straße zu behalten.“

Aber fragt man sie nach der Funktion, die in diesen Wochen der südlichen Sonne am wichtigsten war, kommt die Antwort sofort: das Display selbst. „Selbst wenn die Sonne direkt auf das Display schien, blieben die Informationen klar sichtbar“, sagten sie. „Ein Bildschirm kann viele Funktionen haben, aber wenn man ihn bei starkem Sonnenlicht beim Fahren nicht richtig sehen kann, geht ein Großteil seines Nutzens verloren.“ Nach langen Tagen, die direkt in die iberische Sommerblendung führten, ist ihrer Meinung nach das Display des AIO-6 MAX – mit einer Spitzenhelligkeit von 2.300 Nits – das beste, das sie je auf einem Motorrad verwendet haben.

Und das war kein erstes Date. Ihr AIO-6 MAX hat mit ihnen inzwischen mehr als 50.000 Kilometer auf mehreren Reisen zurückgelegt. Ihr Fazit nach all diesen Kilometern? „Für die Art, wie wir reisen, ist der AIO-6 MAX praktisch die perfekte Lösung für Motorradtouren.“

Ihr Rat: Nicht überstürzen

Wenn Sie versucht sind, diese Route selbst nachzufahren – und das sollten Sie sein – ist der Rat von Santiago und Noe einfach: Überlassen Sie die Autobahn jemand anderem.

Nimm die Nebenstraßen. Halte an den Aussichtspunkten an. Sprich mit den Menschen, die den Apfelwein ausschenken und den Fisch grillen. Und baue Spielraum in den Plan ein, denn auf der Iberischen Halbinsel wird der ungeplante Umweg oft zur schönsten Erinnerung der Reise.

Denn auf einem Motorrad ging es bei der Reise ohnehin nie wirklich um das Ziel.

Planst du deine eigene Langstreckentour? Sieh dir unseren Leitfaden an , wie du die richtige Halterung für dein CHIGEE-Display auswählst, oder entdecke das BMW Schnellmontage-Modul für die werkzeuglose Installation an BMW-Modellen.

FAQ

Wie lange dauert eine Motorradtour durch Spanien und Portugal?

Santiago und Noe legten 5.060 km in 25 Tagen zurück – ein entspanntes Tempo, das Zeit für Nebenstraßen, Aussichtspunkte und lange Mittagessen ließ. Eine kürzere Runde durch Nordspanien und Nordportugal ist in 10–14 Tagen machbar.

Was ist die beste Straße für Motorradtouren in Portugal?

Die N222 entlang des Douro zwischen Régua und Pinhão gilt weithin als eine der besten Fahrstraßen der Welt, mit der ruhigeren N108 auf der gegenüberliegenden Uferseite.

Wann ist die beste Saison, um über die Iberische Halbinsel zu fahren?

Der späte Frühling und der frühe Herbst bieten die angenehmste Balance. Im Hochsommer ist an der Atlantikküste mit Nebel und wechselhaftem Wetter zu rechnen und im Landesinneren mit intensiver Hitze — planen Sie frühe Starts und schattige Bergrouten in Andalusien.